Чем отличаются экструдеры и хотэнды MK6, MK8, MK10 и E3D. Взаимозаменяемость.

Хотенды с аббревиатурой  MK6, MK8, MK10 и E3D - являются наиболее популярными видами. Между линейками MK6, MK8 и E3D, существует значительная совместимость и взаимозаменяемость.

Немного истории (используя несколько источников в интернете), впервые, серию хотэндов MK разработали в MakerBot. Легендарная компания привнесла огромный вклад в FDM технологию печати. Название происходит от английского слова «Mark» (марка).  Первую доступную к продаже коммерческую версию MK4, они выпустили в 2009 году.  Был пройден путь от МК1 до (по некоторым сведениям) MK11. Так же стоит отметить, что MK это сокращенное название, правильнее было бы называть Makerbot Hotend MK.

Хотэнд MK4

Был изготовлен в ручную и использовал нагреватель из нихромовой проволоки. Эта версия была очень проблемная, наблюдались постоянные сбои в процессе печати и работе самого хотэнда. Так же стоит отметить, что хотэнд работал только с ABS пластиком, диаметром 3 мм.

Хотэнд MK5

Полностью переработанная версия MK4, оснащалась огромными соплами и прокладкой из PTFE материала. Хотэнд использовал 2 резистора большой мощности для параллельного нагрева. Эта версия так же была очень не стабильной и долго не просуществовала.

Хотэнд MK6

История этого хотэнда, уходит своими корнями глубоко к началу зарождения самой 3D печати. Примечательно, что это был первый коммерческий хотэнд, который продавался в виде полностью собранного комплекта (Экструдер, хотэнд и сопло). Все компоненты можно было купить и заменить по-отдельности. По некоторой информации, RepRap так же начали использовать такие экструдеры. В MK6 использовался пластиковый филамент диаметром 3 мм, это связано в первую очередь с тем, что раньше 1,75 мм был не таким популярным как сейчас. Ну и так же поддерживал только ABS пластики.

Нагревательные блоки MK5/MK6 изготавливались из нержавеющей стали. Пример принтеров на которых используется MK6: MakerBot, Creality CR10, Ender 3 Pro, Tevo Tornado, Anet A8, Prusa I3 и другие.

Хотэнд MK6+

Обновленная версия "плюс", имела алюминиевый нагревательный блок в виде картриджа размером 10 мм, что делало его намного меньше и легче предыдущих версий.

Хотэнд MK7

Это первый хотэнд, который наверняка покажется вам знакомым. Здесь был выполнен переход на филаменты с диаметром 1,75 мм. В то время MK6+ уже имел потенциал для адаптации под этот диаметр, но был переделан и доработан в следующее поколение, так как все равно плохо работал с таким прутком. MK7 имел цельнометаллический термобарьер и позволял пользователям печатать пластиками PLA и ABS.

Главным недостатком MK7 являлся фидер в котором использовались плунжеры и шайбы с фиксированным расстоянием. Со временем плунжеры изнашивались и повреждали пластиковую нить. К сожалению, у него не было подшипников с V-образными канавками.

В те времена, в США у MakerBot практически не было конкурентов, за исключением исключением нескольких клонов. У вас был либо MB, либо какой-то другой набор на основе Reprap. Что касается Wanhao и FlashForge, то их тогда еще просто не существовало.

Хотэнд MK8

Впервые был применен на Makerbot Replicator. Хотэнд имеет абсолютно новую для того времени систему двойной экструзии. Охлаждающая штанга была толще чем у MK7, но имела такой же цельнометаллический термобарьер.

MK8 отличается небольшим изменение в геометрии сопла, как внешне, так и внутри. Это предположительно улучшает производительность печати. У сопла более острые и угловаты формы, что отличает его от других версий MK. Оно не такое плоское и имеет заострённый внешний вид.





Одним из отличий между хотэндами MK8 и E3D V6 является их длина. Общая длина V6 короче, чем у MK8, но у него более длинная резьба. Если вы переходите с сопла MK8 на сопло E3D V6, то возможно придется немного переместить "ноль" по оси Z вверх, чтобы правильно откалибровать платформу 3D принтера.





В стандартной конструкции MK10, в качестве теплового барьера используется PTFE трубка, что приводит к снижению скорости плавления пластика, по сравнению с MK8, где трубка сделана из нержавеющей стали. В этом можно убедится при загрузке пластика в печать, тот же филамент при той же температуре, будет плавится немного быстрее в экструдере MK8. Что касается натяжения, то разница между ними должна быть незначительной, при условии что втягивание и температура настроены правильно.

Хотэнды MK10 немного мощнее, чем MK8 при рекомендованных для них температурах, поэтому MK10 может быть склонен к затягиванию струн, если не снизить температуру.

Что касается стоимости деталей, то продается огромное количество сменных сопел, совместимых с MK8. Это связано с использованием стандартной резьбы М6, которая очень популярна в различных 3D принтерах.

Хотэнд MK9

МК9 имеет такой же нагревательный блок, радиатор, термобарьер и сопло как в МК8. Но его подающий механизм оснащен пружинным рычагом, который мы можем увидеть на всех современных моделях. Именно это часто путает и сбивает пользователей. В MK9 обновили фидер (подающий механизм), а не сам хотэнд.

Хотэнд MK10

В версии MK10 хотэнд был полностью переработан и кардинально отличается от своих предшественников. Но опять же, сделан он на базе MK9 (в частности был унаследован подающий механизм). В этой линейке хотэндов мы получаем гладкие снаружи тремобарьеры и футеровку из PTFE материала, с наружным диаметром 4 мм и внутренним 2 мм.

Одним из главных отличий является размер резьбы. В MK10 теперь используются сопла с резьбой М7.

Основной причиной выбрать такой резьбовой параметр является достаточно толстая футеровка PTFE трубкой, шириной 4 мм, а следовательно толщины металла не хватит чтобы вкрутить сопло с резьбой М6. Именно по этой причине не получится совмещать детали из более ранних версий хотэнда с MK10.

Заранее убедитесь, что вы не покупаете сопло МК8, если на вашем принтере установлен экструдер МК10 и наоборот.



Резьба называется М7 потому что ее диаметр составляет 7 мм.

Сопло MK10 устанавливалось на 3D принтерах: Wanhao Duplicator i3 (D4, D6), Qidi Tech, Flashforge Creator (Dreamer, Finder) и др.

Хотэнд E3D V6

Серия E3D V6 имеет собственную экосистему деталей(резьба M6), которые без проблем совмещаются и заменяются. Он очень известен своими высококачественными и надежными фирменными, и что самое главное качественными запчастями. Сопло из закаленной стали E3D никогда не подведет при печати абразивными пластиками, лучшие отзывы, потрясающее качество и долговечность!

Сопла совместимы с любыми 3D принтерами, которые используют экосистему E3D. Диаметр резьбы М6. Prusa i3 и i3 MK2 и др.

Внутренняя геометрия сопла V6 оптимизирована для снижения внутри канала, обеспечивая плавный и легкий проток расплавленного пластика, одновременно повышая качество ретракта.

Совместимость с 3D-принтерами:

E3D V6 — это то же, что MK6 и MK8, с резьбой M6 6 мм.

Тип и длина резьбы сопла. Как правильно подобрать.

Существует два основных момента, которые следует учитывать при выборе резьбы сопла. Это тип резьбы и ее длина. Если у вашего сопла и хотэнда отличается тип резьбы, то вы просто не сможете его установить.


Если у сопла не подходящая длина резьбы, например слишком длинная, то большая часть сопла будет торчать из термоблока и он не будет эффективно нагреваться.

Если же слишком короткая, то между термобарьером и соплом образуется слишком большой зазор, в результате чего пластиковая нить не сможет правильно экструдироваться и спровоцирует засор сопла.


Стандартное сопло E3D V6 имеет длину резьбы -5,5 мм и шаг M6 x 1 мм (наиболее распространенный тип резьбы).

Сопло Volcano, в котором также используется шаг M6 x 1 мм, имеет длину 14 мм. Сопло Volcano Super еще длиннее.

Еще достаточно важный момент, чем больше длина резьбы, тем длиннее будет сам термоблок.